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當前熱點-炒冷飯?國貨熱捧的藍銅勝肽竟是海外“過氣”成分 國產(chǎn)美妝原料研發(fā)短板凸顯|行業(yè)觀察

來源:英為財情

財聯(lián)社10月29日訊(記者 羅祎辰)繼玻尿酸、玻色因之后,藍銅勝肽突然成為今年國貨美妝“成分黨”新寵。但事實上,藍銅勝肽問世至今已近50年,在美妝業(yè)應(yīng)用卻一直步履維艱。而如今搖身一變又成為國貨品牌趨之若鶩的對象,反映出行業(yè)當下面臨的研發(fā)困境。

有觀點認為,在功效型護膚理念帶動下,國內(nèi)美妝行業(yè)涌現(xiàn)一股“成分至上”風潮。但隨著行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷,熱門成分賽道已人滿為患,行業(yè)急于尋求新成分紅利,疊加品牌高端化需求,于是將目標瞄準本身價格高又具備較強抗衰效果的藍銅勝肽。

財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到,品牌紛紛推藍銅勝肽原因多樣,但專利布局或是競爭核心。有品牌瞄準專利壁壘,直接與藍銅勝肽發(fā)明人合作,以此推全新護膚品牌OGP。更多品牌則是看到藍銅勝肽賽道尚處于紅利期,紛紛布局卡位。


【資料圖】

據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計,貝泰妮(300957.SZ)旗下薇諾娜、上海家化(600315.SH)旗下玉澤、魯商發(fā)展(600223.SH)旗下璦爾博士、華熙生物(688363.SH)旗下米蓓爾均推出了相關(guān)產(chǎn)品,非上市公司品牌中,OGP、野獸代碼、AOEO、言之有物、優(yōu)時顏、自然堂、韓束等也都扎堆布局。

藍銅勝肽被指缺陷明顯

資料顯示,藍銅勝肽最早于1973年由美國人羅倫·皮卡特發(fā)現(xiàn),因其成本高昂且具有一定抗衰、修護效果,價格一直維持高位。1688網(wǎng)站顯示,藍銅勝肽售價在50000元/千克,與此對比,常規(guī)玻色因售價在3800元/千克左右。

雖然藍銅勝肽成本高昂,但主打該成分的多數(shù)產(chǎn)品定價卻頗為常規(guī)。財聯(lián)社記者注意到除OGP定位明顯向高端靠攏,大多數(shù)品牌中,含有藍銅勝肽成分與否和價格的關(guān)系并不明顯。

對于藍銅勝肽產(chǎn)品平價化現(xiàn)象,既反映出當前美妝市場價格戰(zhàn)競爭激烈,也不免引得消費者懷疑是否能發(fā)揮出預(yù)期效果。

業(yè)內(nèi)主流觀點認為,藍銅勝肽成本高、容易失活且無法與很多成分配伍等短板,要達到理想效果對研發(fā)技術(shù)要求不言而喻,考慮到其功能并非無可取代,因此投入研發(fā)或性價比不高,美妝巨頭如雅詩蘭黛、歐萊雅等鮮有布局也是證明。

宜格集團首席科學(xué)家李慧良也承認藍銅勝肽還存在穩(wěn)定性和滲透性兩大技術(shù)難點,但他也對財聯(lián)社記者強調(diào),護膚領(lǐng)域的好成分往往都有相應(yīng)缺陷,“白藜蘆醇受到劑型限制,維生素C抗老也非常好,但很不穩(wěn)定,維A醇也很好,但是有刺激性。”

從李慧良的表述看,雖然公司圍繞藍銅勝肽這一核心成分推出新品牌OGP,但在技術(shù)應(yīng)用層面尚有提升空間,“只能說我們比較好地解決了一些問題,走在了行業(yè)前面?!?/p>

品牌扎堆布局各有目的

雖然藍銅勝肽在應(yīng)用層面技術(shù)難度不小,但出于各種原因國貨品牌扎堆布局的熱情仍非常高漲。

對宜格集團而言,其主品牌花西子所處美妝賽道景氣度下滑,公司急需在護膚品賽道做出一番成績,面對護膚品賽道競爭加劇,公司選擇綁定成分推品牌。

據(jù)李慧良透露,之所以選擇藍銅勝肽一方面是考慮到該成分更適合敏感肌抗老,有針對性,另一方面也是考慮到皮卡特團隊圍繞該成分取得了一系列專利,已建立了相當?shù)膶@趬?,競爭對手難以超越。

對大多數(shù)品牌而言,藍銅勝肽主要用來豐富產(chǎn)品矩陣。上海家化相關(guān)負責人介紹稱,公司看到藍銅勝肽賽增長非常快,玉澤的藍銅勝肽產(chǎn)品復(fù)購率也高于全店,對玉澤品牌來說,藍銅勝肽在精華領(lǐng)域形成補充,后續(xù)會圍繞這個去做一些精華升級。

值得注意的是,有業(yè)內(nèi)人士指出,與此前國貨美妝追捧玻色因類似,藍銅勝肽領(lǐng)域也可能出現(xiàn)“贏家通吃”的情況,即掌握核心專利的品牌最終得到大部分流量紅利,經(jīng)過國內(nèi)品牌持續(xù)教育后,玻色因?qū)@麚碛姓邭W萊雅的曝光率順勢大增。

美妝原料研發(fā)短板凸顯

從行業(yè)人士一系列表述來看,追捧藍銅勝肽或為快速建立新品牌或為豐富產(chǎn)品矩陣,背后更多暴露的是國貨美妝原料研發(fā)困境。

財聯(lián)社記者了解到,原料研發(fā)短板已經(jīng)成為困擾國貨美妝“走出去”的核心障礙。珀萊雅、逐本等品牌創(chuàng)始人均公開表示,自己現(xiàn)在主抓研發(fā),其他工作重要性都靠后。

除創(chuàng)始人親自抓,國貨美妝補研發(fā)的常見操作還包括:重金挖研發(fā)大牛、和海外原料巨頭合作、在海外組建研發(fā)團隊等。

近期,繼PMPM品牌挖來曾任寶潔護膚品事業(yè)部首席科學(xué)官的孫培文主導(dǎo)研發(fā)體系,珀萊雅也宣布魏曉嵐出任CSO首席科學(xué)官,后者曾在科蒂集團任職亞太區(qū)研發(fā)副總裁。過去一年重金聘科學(xué)官的事件在美妝業(yè)多次上演,可以說,在挖掘研發(fā)帶頭人這件事上頭部品牌可謂不遺余力。

與海外原料巨頭合作門檻較高,頭部品牌如珀萊雅先后和亞什蘭、巴斯夫達成戰(zhàn)略合作,共同研發(fā)專屬成分。對中小品牌而言,則更多選擇在海外組建研發(fā)團隊。

(編輯 劉琰)

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